Ana sayfa Ev Yapımı Otomatik Makro – İstifçinin Günlüğü (4) – Arda Kutlu

Otomatik Makro – İstifçinin Günlüğü (4) – Arda Kutlu

tarafından Güray Dere

Arda Kutlu Focusstacker v4 tasarımını bizimle paylaşıyor : Önceki bölümlere ulaşmak için:

İstifçinin Günlüğü – Bölüm 4 – Arda Kutlu

En son tasarladığım FocusStacker v4 sonunda tamamlandı. Bu tasarım şu ana kadarkiler arasında özellikler ve kullanılabilirlik açısından en dengeli yapıya sahip. Dengeli yapıdan kastetmek istediğim şey aslında kompleks yapı ve kullanım kolaylığı arasındaki ilişki. Şu ana kadar farkettiğim üzere, her şeye birden sahip olmak (en azından tek bir denemede ve kendin-yap projelerinde) çok mümkün değil. Bir özellik eklemek için başka şeylerden ödün vermek gerekebiliyor. Bu versiyonda ödün verdiğim özellik ana ünitenin ve onu kontrol eden ünitenin iki ayrı güç kaynağı ile çalışıyor olması. Kontrol ünitesinin herhangi bir android cep telefonu ya da tablet olduğunu hesaba kattığımızda, yanında getirdiği kazanım o kadar fazla ki, “acaba dezavantajı neydi?” diye bir durup düşünmem gerekiyor. Bir diğer ödün verdiğim özellik ise v3 de olan ama bu setupta olmayan Dragonframe ile bağlantı özelliği. Bunu sadece bir defa deneme amaçlı kullandığım için ve bir daha da kullanmadığım için benim için bir dezavantaj bile değil.

Bu defa ayrı ayrı başlıklar altında paylaşmak yerine bütün gerekli dosyaları tek bir zip içinde paylaşıyorum. Buradan indirebileceğiniz dosyanın içinde klasörlere ayrılmış olarak gerekli olan pcb tasarımlarına, arduino kodlarına, android aplikasyonuna ve 3d print parçalarına ulaşabilirsiniz.

Genel hatlarıyla FocusStacker v4’ün özellikleri şu şekilde:

  • Kompakt Tasarım
tasarim

Linear Stage olarak Deltron LRS3-1 beklediğim kadar iyi çıkmayınca (tekrar ediyorum, bunun bendeki 2. el ürünle ilgisi olabilir, sıfır veya daha iyi durumda birtanesi çok daha iyi olabilir) FocusStacker v2 için kullandığım DCI CP3-10 modeline döndüm. Açıkçası buna dönmemin bir nedeni de elimdeki çalışır vaziyette olan v3’ü bozmak istemeyişim ve yeni bir Linear Stage için bütçem olmamasıydı. Zaten FocusStacker v2 nin pabucu çoktan dama atılmış, artık emekliye ayrılma vakti gelmişti.

Kolay yoldan giderek varolan motor ve kasayı kullanarak sadece baskı devreyi editleyerek de istediğimi yapabilirdim aslında. Ama bu durumu işi bir adım daha öteye taşımak ve daha hassas bir rig yapmak için fırsat olarak gördüm. Resimde görebileceğiniz üzere baskı devreyi içinde bulunduran gri parçanın yüksekliği v2’ye oranla neredeyse yarı yarıya kısaldı. Ayrıca motor olarak daha kısa bir tane kullandığım için uzunluk da azalmış oldu. En güzel yanı ise bu motor, dönüşü 0.9° olan 400 adımlık bır motor olduğu için hassasiyetim iki katı arttı. Ayrıca güç, eğer yan tarafa sabitleyebildiğim resimde göreceğiniz pil ünitesi ile sağlanıyorsa kamera bağlantısı haricinde ortada tek bir kablo yok.

  • Düşük Güç Tüketimi

Bir önceki tasarımda en büyük güç tüketimi motordan ve motor sürücüsünden kaynaklanıyordu. Kullandığım yeni motor (2.8V and 1.3A per phase) ve motor sürücüsü olan Pololu A4988 sayesinde güç tüketimi boşta 0,4 Amper, motor yüksek torkta hareket ederken ise 1 Amper seviyelerine kadar düştü. Bu özellikle stüdyo dışı çekim için çok iyi haber.

  • Kablosuz Uzaktan Kontrol

En büyük takıntı ve problemlerimden bir tanesi buydu ve çözüldüğü için çok mutluyum. Kontrolcü Linear Stage’in üzerinde olduğunda, butonları ve rotary encoder’ı kullanmak titreşime, hatta yüksek büyütmelerde kadrajın bozulmasına neden oluyordu. FocusStacker V3’te kontrol ünitesi ile motor ünitesinin arasına kablo koyarak bu sorunu kısmen çözmüştüm. Ama hem hiç istemediğim halde sisteme ekstradan kablo eklemiş oldum, hem de çekim esnasında kontrol ünitesini koyacak yer bulmakta zorlandığımı farkettim.

Bu defa kontrol işlemi için hepimizin akıllı telefonlarında bulunan bluetooth arabirimini kullandım. Kontrol işlemi herhangi bir bluetooth iletişimi yapabilen Android tabanlı tablet ile gerçekleşiyor. En güzel yanı ise çekim işlemi başladığında bluetooth bağlantısını sürdürmek zorunda değilsiniz. Telefonu yanınıza alıp uzaklaşabilir hatta aplikasyonu kapatabilirsiniz. Çekim işlemi kesintiye uğramadan devam edecek, tekrar sinyal alanına girdiğinizde ve bağlantı sağlandığında ise aplikasyondaki güncellenmeler yapılacaktır. Mesafeyi arttırmak için wifi arabirimi de kullanılabilirdi ancak birçoğumuzun bildiği üzere bluetooth iletişiminin alametifarikası düşük güç tüketimi. Zaten kimsenin kamerasını başıboş bırakıp çok uzağa gitmek isteyeceğini zannetmiyorum.

  • Kolay Güncellenebilir

Aynı FocusStacker v3’te de olduğu gibi bu defa da Arduino’nun USB girişi dışarıdan kolayca erişilebilecek şekilde baskı devreyi oluşturdum. Android yazılımı ile Arduino arasındaki iletişim basit seri komutlar şeklinde. Bu yüzden ileride ikisi de ayrı ayrı kolayca güncellenebilecek ve hata ayıklamaları yapılabilecek.

  • Kolay Yapılabilir

FocusStacker v4’ün yapımı diğer versiyonlara göre çok daha kolay. Daha az sayıda komponent, daha az kablo, dolayısıyla da daha az lehim ve montaj işi var. Bütün konnektör ve switchler baskı devrenin üzerine gömülü olduğu için aslında sistem kasanın içine yerleştirmeden bile çalışabilecek düzeyde. Her zaman olduğu gibi yine en zor kısım Linear Stage’in bulunması. Elbette aynı sistem başka bir Linear Stage’e adapte edilebilir. Tabii bunun için baskı devrenin ve 3d print edilecek kasa kısmının baştan düzenlenmesi gerekiyor.

Kullanım

FocusStacker v4’ün kullanım şekli v3’ün kullanımıyla neredeyse aynı. İzlenilen prosedür 10 basit adımda şu şekilde:

  1. Kameranın shutter kablosu bağlanır. FocusStacker güç kaynağına bağlanarak switch açık pozisyona getirilir.
  2. Anroid cihazda bluetooth etkinleştirilir, yazlımı başlatılır. Bluetooth modulü ile eşleştirme bir kereye mahsus olmak üzere yapılır.
  3. Android yazlımından “BT Connect” tuşuna basılılır ve FocusStacker seçilerek bağlantı kurulur.
  4. Kamera üzerinden iso, enstantene ve diyafram ayarları yapılır, kadraj hazırlanır.
  5. Yazılımda “Settings” bölümüne girilerek Delay değerleri ve motor ayarları belirlenir.
  6. “Test Shoot” düğmesi ile bir test karesi çekilir.
  7. Yön tuşlarıyla istifleme işleminin başlayacağı ilk kareye gidilir ve “Mark IN” tuşuna basılır. Giriş pozisyonunun belirlendiğini belirtmek üzere tuş maviye dönüşür.
  8. İstenilen son kareye gidilir ve “Mark OUT” tuşuna basılır. Son poziyonun belirlendiğini belirtmek üzere tuş maviye dönüşür. Hem Mark In hem de Mark Out un belirlenmesiyle ekranda toplam çekilecek shot sayısı ve kalan süre belirir.
  9. Eğer adım boyutu değiştirilmek isteniyorsa settings bölümüne girilerek yeni adım boyutu belirlenir. Çekilecek shot sayısı ve süre otomatik olarak güncellenecektir.
  10. Start tuşuna basılır, gidip kahve yapılır.

Yapı

Sistem iki ana parçadan oluşuyor:

Ana Ünite

tasarim2

Bu parça motor, motor sürücüsü, bütün elektronik komponentler ve linear Stage’in bulunduğu bölüm. Kısacası kendin-yap şeklinde ürettiğim her şey + Linear Stage.

Devreyi tutan kutunun sağ tarafında güç girişi var. 11v-17v arasında DC bir güç kaynağı buraya bağlanabilir. En az 2000 milimper güç sağlaması gerekiyor.

Sol tarafta ise 2.5mm stereo jack kamera bağlantısı ve iki adet switch var. Sonunda 3.5mmlik jacklardan kurtulup 2.5mmye geçebildim. Böylece hem jack girişi daha az yer kaplıyor, hem de araya ekstra adaptör kullanmadan Yongnuo rf603 ile gelen kamera shutter kablosunu direk kullanabiliyorum. Bu jack girişine yakın olan switch daha önceki versiyonda da olan ve ilk defa FocusStacker v2 yi yaparken (daha doğrusu yaptıktan sonra) farkettiğim Nikon veya Canon tetikleme standardını seçmenizi sağlıyor. Detaylar için önceki yazılara bakabilirsiniz. Motorun yakınına denk gelen diğer switch ise power on/off. Daha önceki versiyonlarda kısıtlı alan ve gerek olmadığını düşündüğüm için bu switchi kullanmamıştım. Ama çalışma esnasında bazen sarfiyatı engellemek ve motorun çok ısınmaması için gücü kesmek gerekiyor. Bu switch fişi çekmekten yada pili bağlantısını çıkarmaktan daha pratik.

Ünitenin çalıştığını gösteren herhangi bir led ışık yok. Bunun iki nedeni var:

  1. Bir önceki versiyonda yaşadığım aşırı güç tüketimi nedeniyle dünyanın en cimri insanına dönüştüm.
  2. FocusStacker v2 versiyonunda ledli butonların ışıkları uzun pozlamalarda objelerın üzerinde yansıdığı için bu butonların üstünü bantlamıştım. Aynı hatayı tekrarlamak istemedim.

Aslında kasanın içinde Arduino ve Bluetooth modülünün ışıkları yanıyor. Eger ortam ışığı azsa dikkatli bakıldığında bu ışıklar görünebilir. Hatta fiber bir kabloyla bu ışıklardan birisini dışarıdan görünebilecek şekilde kasanın üzerine taşımayı, böylece enerji harcamadan optik olarak durumu çözmeyi düşündüm. Ama bu durum 2. nedeni çözmediği için vazgeçtim. Şu ana kadar bu ışığa ihtiyacım olmadı. Çünkü zaten android cihaz ile eşleşme sağlanmış vaziyetteyse çalıştığını biliyorum. Ayrıca motorun bağlandığı kaplini hafifçe yoklamak da çalışıp çalışmadığını anlamak için yeterli. Motora ileri ya da geri komutu gelmese bile motor sürücüsü step motorlara bir akım uygular ve motoru o anda bulunduğu konumda kalmaya zorlar. Yani sürücü kapalı durumdayken kolayca döndürülebilen shaft, sürücü aktifken kolayca döndürülemez. Hatta motor yeterince güçlüyse elinizle hiç döndüremezsiniz.

Uzaktan Kontrol Ünitesi

telefon

Uzaktan kontrol ünitesi bluetooth iletişimi sağlayan herhangi bir android telefon ya da tablettir. (Tabletlerde uygulamayı test etmedim.)

PARÇALAR

Linear Stage

Linear Stage olarak FocusStacker v2 de kullandığım DCI CP3-10’u kullandım.

Step Motor

stepmotor

Aslında FocusStacker v2 de kullandığım motor oldukça iyi bir motordu. Çekmiş olduğu akıma kıyasla oldukça yüksek bir tork sağlıyordu. Ama boyutları (uzunluğu) biraz büyüktü ve açıkçası daha yüksek adım sayısına sahip bir motor kullanmak istiyordum. Bu yüzden eBayden aldıgğım 2.8v 1.3A bir step motor ile değiştirdim. Bu motorun 0,9 derecelik adımları sayesinde adım mesafem yarı yarıya azaldı. Özellikle yüksek büyütmelerde kademeli olarak adımların kısalması gerekiyor. Buradan satın aldığım linki bulabilirsiniz. Ebay linki olduğu için ürünün kalmaması durumunda link kaldırılmış olabilir. O yüzden özelliklerini aşağıda listeliyorum.

Motor genel özellikleri:

  • Step Angle 0.9°
  • Temperature Rise: 80 max
  • Ambient Temperature: -20~+50
  • Insulation Resistance: 100 MΩ Min. ,500VDC
  • Dielectric Strength: 500VAC for 1minute
  • Shaft Radial Play: 0.02Max. (450g-load)
  • Shaft Axial Play: 0.08Max. (450g-load)
  • Max. radial force: 28N (20mm from the flange)
  • Max. axial force: 10N

Elektrik Özellikleri:

  • Step Angle: 0.9°
  • Motor Length: 34mm
  • Rate Voltage: 2.8V
  • Current/Phase: 1.33A
  • Resistance/Phase: 2.1Ω
  • Inductance/Phase: 4.2mH
  • Holding Torque: 2.2kg.cm
  • # of Leads: 4
  • Detent Torque: 200g. cm
  • Rotor Inertia: 35g. cm
  • Mass: 0.22Kg

Arduino

Bu versiyonun Arduino’su tekrar Nano. Nanonun memory limitasyonları yüzünden Dragonframe ile kullanılamıyor, çünkü Dragonframe için gereken sketch dosyasını yükleyemiyorsunuz. Ama daha önce de söylediğim gibi, Dragonframe zaten hiç kullanmadığım bir özellik olduğu için çok kafama takmadım. Bu arada, ICSP pinleri kapağın kapanmasına engel oluyor. Eger arduinoyu pinleri lehimli olarak aldıysanız, bu pinleri kesin gitsin. Eğer bacakları kendiniz lehimliyorsanız bu pinleri lehimlemeyin.

Motor Kontrolcüsü

Step motor kontrolcüsü olarak a4988 kullandım. Geçen sefer kullandığım DRV8825’den de memnun kalmıştım. A4988, DRV8825’e göre daha az amper sağlayabiliyor. Eğer motorunuz faz başına 1.5 amperden fazla çekiyorsa DRV8825 modelini kullanabilirsiniz. İşin güzel yanı A4988 ile DRV8825’in boyutları ve bacak bağlantıları birbiriyle aynı. Aslında DRV8825 için 2 farklı bağlantı yöntemi var, bir tanesi kendine özel. Ama iki bağlantı şekli arasında bir fark göremedim. Bu arada geriye dönük olarak bir de not ekleyeyim. FocusStacker v3’de DRV8825 kullanmıştım. Bunun bağlantısı da v4 deki ile aynı şematikle yapıldı. Yani düşük amperli motor kullanırsanız FocusStacker v3’de de baskı devreyi değiştirmeden A4988’i kullanabilirsiniz.

A4988’in motor güç bağlantısı için de 100µF civarında bir kondansatör kullanmak gerekli. Vcc ve Ground girişleri arasına köprü şeklinde yerleştirilecek bir kondansatör güç kaynağındaki voltaj dalgalanmalarından kaynaklanacak problemleri engellemek için.

!!! DİKKAT !!!

Motor sürücüsü ile yapılması gereken başka bir işlem de sürücünün akım limitinin ayarlanması. Bu, motora ihtiyacı olandan fazla akım gönderilip motorun zarar görmesinin engellenmesi için yapılması gereken bir işlem.

Sürücüden motoru besleyecek maksimum akım, motorun amper değerinin 0.7 katı olmalı. Yani benim kullandığım 1.33A motordan örneklersek ayarlanması gereken akım 1.33 x 0.7 = 0.931 olmalı. A4988’in üzerinde bulunan potansı (küçük vida) çevirerek sürücünün akımını limitleyebiliyorsunuz.

Bu vidayı bir voltmetre ile ölçtüğünüzde size VREF (referans voltaj) değerini verir.

Limitlenecek akım = VREF x 2.5

Formülü ile ayarlanması gereken VREF değerini bulabiliriz. Örneğin bu formülü benim kullandığım motora uygularsak:

0.931 = VREF x 2.5
VREF=0.931/2.5
VREF=0.37~

Sonucuna ulaşabiliriz.

Eger küçük bir tornavida ile çevirirken bir yandan da multimetrenin + ucunu tornavidanin vidayı dönüren kısmına diğerini de devrenin toprak hattına tutturursanız vidayı çevirirken bir yandan da değerleri okuyabilirsiniz.

Bu işlemi yaparken motorun bağlı OLMAMASI gerekiyor. Zaten akımı limitlemeden motoru bağlamayın, motorunuza ya da sürücüye zarar verebilirsiniz.

Alternatif olarak, sürücüyü full step moduna alıp motora giden kablolardaki akımı ölçerek de limiti ayarlayabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için üreticinin websitesine veya bu youtube videosuna bakabilirsiniz.

Bluetooth Modülü

Bluetooth arabirimi bu versiyonun en önemli özelliği. Ben de ilk defa bu projede bir bluetooth modülü kullandım. Açıkçası butonlarla pull-up push-up devreleriyle, rotary encoderlarla falan uğraşmaktan daha kolay geldi bana.

Bildiğiniz yada tahmin ettiğiniz üzere Bluetooth modülü arduino ile anroidin haberleşmesini sağlayan köprü. İletişim seri yolla sağlanıyor. Android kısmında ilk kullanımda eşleşme yapmanız gerekiyor (HC-05 için varsayılan şifre “1234”). Temel mantık şu şekilde: Arduino sürekli olarak Bluetooth modulünden bir mesaj gelip gelmediğine bakıyor. Mesaj geldiğinde ilgili fonksiyonu çalıştırıyor, fonksiyon sonunda ise (eğer göndermesi gerekiyorsa) Anroid aplikasyonuna cevap gönderiyor.

!!! ÖNEMLİ !!!

Baudrate dikkat edilmesi gereken önemli bir konsept. Baudrate, iki nokta arasındaki transfer hızına verilen isim. Baudrate 9600 demek, iki nokta arasında saniyede 9600 bit transfer ediliyor demek. Baudrate yükseldikçe hız artıyor, ancak hata oranı da artıyor. Dolayısıyla projenin ihtiyaçlarına göre optimal bir değer kullanmak gerekli Kullanmış olduğum HC-05 modülü fabrika ayarı olarak 9600 baudrate ile geliyor. Ancak yaptığım testlerde bu değer ihtiyacıma göre biraz düşük kaldı. Anroid aplikasyonunun tazelenme hızına göre biraz düşük kalıyordu hız. O yüzden 57600 olarak değiştirdim. Mevcut arduino kodu bu değeri 57600 olarak kabul ediyor. Eğer başka bir baudrate ile kullanmak isterseniz Arduino kodunu değiştirmeyi unutmayın.

Bluetooth modulünün baudrateini değiştirmek için ise “AT” komutları adında bir yöntem kullanmak gerekli. Aşağıda benim kaynak olarak kullandığım bluetooth ile ilgili siteleri bulabilirsiniz. Bu linklerden ikincisinde AT komutlarının nasıl kullanılacağı ve bağlantının nasıl yapılacağı anlatılıyor.

http://www.martyncurrey.com/arduino-with-hc-05-bluetooth-module-at-mode/
http://www.martyncurrey.com/hc-05-fc-114-and-hc-06-fc-114-part-2-basic-at-commands/
https://www.youtube.com/watch?v=x3KAXjnP06o
http://www.instructables.com/id/Arduino-AND-Bluetooth-HC-05-Connecting-easily/
http://www.techbitar.com/modify-the-hc-05-bluetooth-module-defaults-using-at-commands.html

3d Baskı Parçaları

Diğer versiyonlardaki gibi bu defa da 3d baskıları Zortrax m200 marka bir üç boyutlu yazıcıdan aldım. ABS filamentler büyük ve düz yüzeylerde zeminden kalkma yapabiliyor, bu yüzden Z-HIPS model, ABS ye göre daha az çekme yapan bir filament kullandım. Ayrıca HIPS ısıya ve kimyasallara karşı da daha dayanıklı.

Bütün kullandığım STL dosyalarını yukarıda linkini paylaştığım zip dosyasında bulabilirsiniz. Ancak tabi ki daha önce de bahsettiğim gibi, DCI CP3-10 model bir Linear Stage kullanmadıktan sonra bu tasarımların editlenmesi gerekmekte. Yine de bu modeller bir fikir verebilir ve başlangıç noktası oluşturabilir.

Hedefim ve isteğim hem çok daha sağlam olması hem de daha şık gözükmesi açısından CNC makinasında işlenmiş alüminyum ya da çelik parçalar kullanabilmekti. Ancak bunların parça başına fiyatlandırmaları çok yüksek. Ancak 1000+ siparişlerde makul fiyatlandırma yapıyorlar. CNC konusunda yönlendirme ve yardıma açığım. Uygun fiyatla prototip üretme imkanı sağlayabilecek önerilere ihtiyacım var.

Baskı Devre ve Diğer Elektronik Malzemeler

Baskı devrenin tasarımını (yine) bidiğim tek yazılım olan ücretsiz Fritzing yazılımında yaptım. Aslında Fritzing son derece amatör ve elektroniğe yeni başlamış kişilerin ilk baskı devrelerini oluşturabilmeleri için yapılmış bir yazılım. Yani tam bana göre.

Yazılımdan devre şemalarını export ettikten sonra baskıyı evde yapmanız da mümkün. Hatta ben de bir ara düşündüm ama açıkçası hem üşendim hem de cesaret edemedim. Az sayıda prototip amaçlı baskı devre yaptırabilecek bir yerler bulmak oldukça zor. Aslında yapan çok yer var ama seri üretim mantığında yaptıkları için fiyatlar çok yüksek çıkıyor. Hatta Fritzing yazılımının içinden bile yurtdışından sipariş verebiliyorsunuz. Elbette koruma maskeleriyle, çift taraflı, hatta layerli tasarımlarıyla ve çok daha ince yollar basabilmesiyle bu tarz pahalı yöntemler daha profesyonel sonuç verecektir, daha kötü hava şartlarına dayanabilecektir. Ancak prototip sınırını geçmediğim için baskı devrenin tanesine 25 TL den fazla vermek istemedim. İlgilenen olursa baskı devreyi yaptırdığım kişinin iletişim bilgisi verebilirim.

focusstackerv4devre

Bu ana parçaların dışında bir takım direnç, switch ve bağlantı elemanlarına ihtiyacımız var. Bunların çoğu elektronikçilerde bulunabilecek veya internetten siparişi verilebilecek parçalar. Ancak bazı parçaları (örneğin 2.5mm lik stereo Pcb jack) ben Türkiye’de bulamadım, eBay’den sipariş ettim.

Diğer elektronik parçalar için alışveriş listesine bakabilirsiniz.

Parçalar toparlandıktan sonra baskı devreyi önce 1-1 ölçekle kağıda baskı almanızı, elemanların sığıp sığmadığını, bacak mesafelerinin doğru olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm. Özellikle jack ve switchlerin aynı işlevi gören ama farklı bacak konumlarına sahip modelleri var.

Eğer elektronik tecrübeniz yoksa ve benim dizaynımı aynen tekrar etmeye çalışıyorsanız parçaların yerleştiriliş yönlerine çok dikkat etmeniz lazım. Dirençler haricindeki bütün devre elemanlarının pozitif ve negatif yönleri ya da farklı işlevleri olan bacakları var. Mesela 4n33 optocoupler’ı yanlış yönde takmak kameranızın bozulmasına bile sebep olabilir. Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız ya da emin değilseniz kameranızı bağlamayın çünkü kameranın remote shutter girişine elektrik akımı girmemesi gerekiyor. Optocoupler (diğer adıyla optoisolator) bunu engellemek için var. Eğer ters takarsanız engellemeye çalıştığınız şeyin ta kendisini misliyle yapabilirsiniz. 4n33’ün bir köşesinde küçük bir işaret olur. Bu işaretli köşenin altındaki bacak Anode(1) bağlantı noktasıdır. Devre şemasından bu bacağın nereye gelmesi gerektiğine bakarak yerleştirin. Aynı durum kondansatör ve tabii ki motor sürücü için de geçerli. (Diğer parçaların yanlış yerleştirilemeyeceğini varsayıyorum)

lehimlidevre
Baskı devrenin lehimlenmemiş hali

Android Yazılımı

androidyazilim

Android aplikasyonunu MIT’s App Inventor ile yaptım. App Inventor öğrenmesi kolay blok şeklinde kodlama yaptığınız bir platform. Birazcık programlama mantığına hakimseniz birkaç saat içinde basit bir aplikasyon yapabiliyorsunuz. Dilin gramerini öğrenme ve hata ayıklama kısımları hemen geçilmiş oluyor. Ancak bu şekilde kapsamlı bir yazılım yapmak pek mümkün değil. Benim yaptığım basit kontrol yazılımı bile App Inventor’ün sınırlarına dayandı. Şu anda kodlama penceresinde birşey bulmak ve editlemek oldukça güç. Ayrıca bloklar arttıkça web tabanlı olan bu yazılım şişmeye ve hantallaşmaya başlıyor. Bunun bir adım ötesini kaldırabileceğinden biraz şüpheliyim. Eğer vakit bulup biraz java çalışabilirsem bir sonraki sefere Android aplikasyonunu Android Studio ile baştan yazmayı istiyorum. Android Studio şu anda Android yazılımlarını geliştirmek için resmi platform.

Bilinen Problemler

Normalde step motor aynı pozisyondayken hem Mark In hem de Mark Out tuşlarına basılması giriş çıkış noktalarını resetliyor ve iki tuş da standard olan gri rengine dönüyor. Bu bilinçli olarak yaptığım bir şey. Ama bazen IN yada OUT noktası belirlenirken tuş renkleri resetlenebiliyor. Bu aslında pozisyonların resetlendiği anlamına gelmiyor. İletişim hızı ve senkronundaki bir problem yüzünden tuşların rengini resetleyen döngü bir şekilde devreye giriyor. Bu olduğu anda şu yapılırsa bir sorun çıkmıyor: Goto IN → 1 sn bekle → Mark IN → 1 sn bekle → Goto Out

Yazılımı hala güncellemeye devam ediyorum. Şu anda bir çoklu çekim fonksiyonu ekliyorum. Gerçi ben Nikon’da delayed shutter özelliğini kullanıyorum ama önce aynanın kaldırılıp deklanşöre ikinci defa basıldığında asıl fotoğrafı çeken bir mod var. Bu modda da çekim yapılıp ayna hareketiyle shutter arasına istenilen süre eklenebilecek.

Düşünceler ve Sonrası

3d Print edilen parçaların montajı şu an için sadece DCI model linear stage ile mümkün olduğu için montaj detaylarına girmiyorum. Zaten çok anlaşılmayacak zor bir montajı yok aslında. Eğer isteyen olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.

Açıkçası FocusStacker v4 her yönden oldukça içime sinen bir çalışma oldu. Motor bağlantısı olarak 3d print ettiğim parçadaki ufak bir hesap hatası dışında yama gereken hiçbir hata olmadı. Özellikle baskı devrenin tek seferde sorunsuz çalışması beni oldukça şaşırttı.

Kurulum olarak diğer versiyonlara, özellikle de yapı olarak benzeri olan v2’ye kıyasla oldukça kolay. Linear Stage kısmında home/end switch ve motor bağlantıları dışında hiçbir kablo yok. Bütün giriş çıkışlar ve switchler baskı devrenin üzerinde dolayısıyla kutuya bir düğme, giriş/çıkış montajı gerekmiyor.

Pil bağlantısı icin 8li pil modulüne ve rayın sağ tarafına velcro strip adıyla geçen cırt cırt bant yapıştırdım. Pil ile çalıştıracağım zaman pil modulünü kolayca takıp çıkartıyorum. Pil ömrü normal nikel piller ile bile gayet makul sürelerde.

Bundan Sonrası

Şu anda projenin geldiği noktadan ve kullanılabilirliğinden memnunum. Bundan sonraki adım maliyet düşürme, sağlamlaştırma ve en önemlisi tekrar üretilebilirliğin kolaylaştırılması olacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 yorumlar

Şamil POLAT 05 Aralık 2016 - 07:29

Ve mutlu son diyebiliriz…

Ürün aslında kickstarter benzeri projelerinden aşağı kalır durumda değil, hatta geçenlerde gördüğüm ve başarıya ulaşmış olanlardan bir tanesinde harici kontrol ünitesi bile yoktu.
Sizi bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Başarılarınızın da devamını diliyorum…

Reply
Güray Dere 05 Aralık 2016 - 09:34

Evet doğru tespit. Bu çalışma ile Kickstarter’a rahatlıkla girilebilir. Arda’yı cesaretlendirmeye devam etmemiz lazım. Uluslararası bir ürüne dönüşme şansı var.

Reply
Öner BÜYÜKYILDIZ 29 Ocak 2019 - 16:50

Daha önce okuduğum bu yazı dizisini tekrar okudum. Çünkü dediğiniz gibi bazen çekim için yapılan çalışmalar yapılan çekimden daha keyifli olabiliyor. Bizler için ise okuması ve takip etmesi keyifli. Gerçekten tebrik ederim. En baştan başlayarak hata yapa yapa , daha doğrusu eksikleri göre göre mükemmele ulaşma, ve piyasada çok yüksek bedellere satılan profesyonel ürünlere taş çıkartacak bir ürün ortaya koyma süreci. Umarım emeklerinizin karşılığını görürsünüz, Bunu kesinlikle hak ediyorsunuz.

Reply
Arda Kutlu 30 Ocak 2019 - 10:10

Tesekkur ederim, begenmenize cok sevindim. Sizin de bildiginiz gibi urun cok spesifik bir kesime hitap ediyor, o yuzden kickstarter projesini baslatacak ilgiyi bile toplayamadim acikcasi. Ama sonucta amacima ulasmis oldugum icin memnunum. 3 seneye yakin zamandir ufak tefek yazilim guncellemeleri disinda hicbir degisiklige ihtiyac duymadan kullaniyorum ve henuz hic hayal kirikligina ugratmadi. Bir sure once panoramik focus stackler yapan 3 aksi raspberry pi kullanan yeni bir versiyon uzerinde calismaya basladim ama mekan, nakit ve vakit darligi nedeniyle su anda biraz sekteye ugramis vaziyette.

Reply

Yorum bırakın